Перекрытием называется ограждающая конструкция между этажами. Перекрытие из железобетона хорошо всем известно, чтобы его увидеть, достаточно поднять голову и взглянуть на потолок наших квартир. Стоимость железобетонного перекрытия удешевить в условиях самостоятельного строительства не получится. Поэтому рассмотрим перекрытие из дерева.
Выполняется перекрытие по несущим деревянных балкам. Высота и ширина несущих балок перекрытия конечно же зависит от длины пролета, который надо перекрыть, от толщины досок пола, от расстояния между балками. Если пролет стандартный в 6 м, тогда применяют балки 10×15(высота) сантиметров с шагом 1 метр. Устанавливают балки обычно двумя способами: на кирпичных столбиках и с врубкой или заделкой концов в стены.
Рассмотрим, для примера, устройство перекрытия в доме с кирпичными стенами. Устанавливаем брус 10×15 см одновременно с кладкой стен с шагом 1 метр, если толщина досок пола 50 мм. При толщине досок пола 40 мм используем шаг 0,8 метра, при толщине 25 мм — шаг 0,5 метра. Для большей жесткости брус надо ставить на ребро, тогда 15 см — высота балки. Устанавливают балки перекрытия по одному уровню на всей площади дома.
Сделать это не трудно. Разложите балки по цоколю на гидроизоляции. На них сверху положите длинную ровную доску, а ее горизонтальность проверьте уровнем. Концы балок приподнимают при необходимости для достижения ими горизонтальности — подкладывают раствор или кирпич концы балок (зависит от высоты подъема). Деревянные щепки нельзя подкладывать, так как они быстро сгнивают. Еще нужно концы балок обернуть рубероидом или толем со всех сторон (и с торца тоже), а саму балку обработать смолой, битумом или просто окрасить, то есть обработать антисептиком. После выверки горизонтальности балок, концы балок закладываются. Для большей устойчивости пола под балки можно выложить 2—3 кирпичных столбика.
Количество столбиков конечно же зависит от длины балки. Расстояние между столбиками не более 2 м. По низу балок нужно сделать подшивку из теса 25 мм толщиной. На подшивку настилают пароизоляцию из пергамина так , чтобы каждая последующая полоса перекрывала на 10—12 см предыдущую. Пароизоляция предотвращает прохождение паров из нижнего помещения и не дает насытиться утеплителю водой. Если утеплитель насытится влагой, то зимой превратится в лед, который «не греет».
На пароизоляцию ложат утеплитель: шлак, пенопласт, опилки, сухая листва, соломенная резка, и др. Не нужно использовать минеральную вату, так как при ходьбе по перекрытию из этой ваты выделяется пыль, которая вредная для здоровья. Утеплитель лучше смешать с цементом и тогда залить в жидком виде. Теплопроводность утеплителя частично снизится, но зато это в какой-то мере защитит от грызунов. Толщина утеплителя рассчитывается по теплорасчету, зависит от вида утеплителя. Выбирают самую низкую марку утеплителя, например, опилкобетон М5. Вы не ошибетесь, если зальете утеплитель поверх балки. Сверху по балкам уже настилают чистые полы. Между 1-м и 2-м этажами в перекрытие утеплитель можно не ложить. В качестве опоры здесь выступят перегородки, когда перегородок нет, шаг балок делают чаще.
Как в нашем случае уменьшить стоимость перекрытия? Совершенно необязательно балки ставить из бруса. Их можно заменить балками, которые сколачивают из досок. Сколачивают из двух досок 3—4 см толщиной , но не плотно друг к другу — оставляют зазор. В этот зазор вставляют коротыши — на балку по 3—4 шт. Коротыши отпиливают от досок той же толщины, можно использовать деревянные отходы. У таких балок Несущая способность не уступает сплошным. И от того, что доски раздвинуты, момент сопротивления не хуже, чем и у сплошных балок. Внизу балок подшивку тоже не обязательно выполнять из хорошего теса — можно обойтись отходами после разборки лесов и опалубок, и горбылем. Если настилить подшивку, как на рис. 2, тогда экономим и гвозди. В этом случае и стелить гораздо удобнее, и можно не прибивать. Все обрезки досок, которые неизбежно появляются на стройке, пойдут в дело или на черный пол, или на изготовление балок.
С чего начинается строительство дома?